Het eerste dat opvalt is natuurlijk het rijke groen, talloze palmbomen, struiken en bloemen. Vervallen villa's herinneren aan hun vroegere schoonheid. Diverse Cubanen lijken met elkaar te wedijveren in lichaamsversiering (in de vorm van tatoeages en piercings) en kleurrijke kleding. Beelden van vooraanstaande revolutionairen kijken naar ons vanuit geschilderde portretten, sculpturen, fresco's op de muren van huizen, en herinneren ons aan gebeurtenissen uit het verleden en de persoonlijkheidscultus die hier nog steeds heerst. En natuurlijk het geluid van de Atlantische branding, die wordt onderbroken door de klanken van Latin muziek uit de speakers van passerende oude Russische en Amerikaanse auto's. Mijn reis begon in Havana, gevolgd door een reeks andere grote toeristische centra, kleine provinciesteden en kleine dorpjes, soms bestaande uit meerdere huizen.
Overal, waar we ook waren, kwamen we paardenkarren tegen - ze vervoerden mensen en verschillende vrachten. Enorme ossen, in paren getuigd, onafscheidelijk, als Siamese tweelingen, ploegen hun hele leven het land met ploegen. Ezels, koeien en zelfs geiten worden door boeren gebruikt om goederen te vervoeren. Het lijkt erop dat er meer dieren dan mensen op het eiland werken. En de eigenaren zelf "belonen" hen meer dan met zwepen, mishandeling en afranselingen. Terwijl ik met de bus reed, was ik getuige van een vreselijk tafereel, toen een uitgemergelde koe midden op de weg instortte en de persoon die hem leidde het arme dier begon te schoppen. Straathonden, waarvan er veel in de straten van Cubaanse steden zijn, kennen ook geen menselijke vriendelijkheid: uitgeput geven ze zichzelf niet eens op, bang voor voorbijgangers en bewegingen. Kooien met zangvogels worden als guirlandes opgehangen aan de muren van huizen en lantaarnpalen: vogels die gedoemd zijn om langzaam te sterven onder de stralen van de brandende zon, mensen 'behagen' met hun gezang. Helaas zijn er veel trieste voorbeelden van uitbuiting van dieren in Cuba. Er ligt meer vlees in de schappen van de bazaars dan groenten en fruit – de magere keuze van de laatste viel me op (per slot van rekening de tropen!). Eindeloze weiden voor vee - het lijkt erop dat hun territorium het bos al lang heeft overschreden. En bossen worden op hun beurt op grote schaal gekapt en naar Europa getransporteerd voor meubelfabrieken. Ik ben erin geslaagd om twee vegetarische restaurants te bezoeken. De eerste bevindt zich in de hoofdstad zelf, maar over de tweede vertel ik u graag meer. Een rustig hoekje, zestig kilometer ten westen van Havana, in het dorpje Las Teraza. Het is daar, in het eco-restaurant "El Romero", dat u een verscheidenheid aan vegetarische gerechten kunt proberen, waarvan de producten worden geteeld in de eigen tuin van de eigenaar en geen chemische toevoegingen bevatten.
Het menu van het restaurant bestaat uit gerechten met rijst en zwarte bonen, gebakken bananen, fruitsalades en een verscheidenheid aan gerechten met hete aardappel, aubergine en pompoen. Bovendien maakt de chef noodzakelijkerwijs een klein cadeautje voor elk van de gasten: een alcoholvrije cocktail of snoepjes in de vorm van sorbet. Trouwens, vorig jaar stond "El Romero" in de top tien van beste restaurants in Cuba, wat de obers niet vergeten te vermelden. Lokale prijzen zijn redelijk, zoals in alle etablissementen die zijn ontworpen voor toeristen (de lokale bevolking kan zich zo'n luxe niet veroorloven). De instelling gebruikt geen plastic, papieren servetten en andere huishoudelijke wegwerpartikelen om het milieu niet te vervuilen (zelfs rietjes voor cocktails worden gepresenteerd in de vorm van herbruikbare bamboe). Straatkatten en kippen met kippen komen rustig het restaurant binnen - het personeel denkt er niet eens aan om ze weg te jagen, aangezien het beleid van het restaurant stelt dat elk levend wezen gelijke rechten heeft met een persoon. Dit restaurant was gewoon een genot voor mij, want als zodanig is er geen Cubaanse keuken op het eiland: pizza, pasta, hamburgers, en als je iets vegetarisch vraagt, zal het zeker met kaas zijn. De natuur zelf, vol van zijn kleuren, herinnerde ons eraan dat we in de tropen waren: ongewoon mooie watervallen, zandstranden, waar het zand een roze kleur afgeeft, als een traan, transparant oceaanwater, dat in de verte schijnt met alle kleuren van blauw. Flamingo's en reigers, enorme pelikanen die als een steen in het water vallen terwijl ze op vis jagen. Nieuwsgierige blikken van de provinciale bevolking, die, moet ik zeggen, zeer begaafd en vindingrijk zijn: straatkunst liet me niet onverschillig. Om verschillende sculpturen en straatdecoraties te maken, worden dus oude auto-onderdelen, hard afval, huishoudelijke artikelen en ander afval gebruikt. En om souvenirs voor toeristen te maken, worden aluminium blikjes gebruikt - er worden hoeden, speelgoed en zelfs damestassen van gemaakt. Cubaanse jongeren, fans van graffiti, schilderen de ingangen en muren van huizen met veelkleurige tekeningen, die elk hun eigen betekenis en inhoud hebben. Elke kunstenaar probeert ons iets van zijn eigen over te brengen: bijvoorbeeld dat het nodig is om je fatsoenlijk te gedragen en het milieu niet te vervuilen.
Ik heb echter noch van de kant van de bevolking, noch van de kant van de overheid grootschalige acties gezien met betrekking tot de verwijdering van afval op het eiland. Koe Coco Island, het duurste en beroemdste om zijn stranden, leek over het algemeen een complete hoax … Alles wat in het gezichtsveld van toeristen valt, wordt zorgvuldig schoongemaakt en de indruk van een ideale plek, het paradijs, wordt gecreëerd. Maar als je langs de kust gaat, weg van de hotelzone, wordt het duidelijk dat dit niet zo is. Heel vaak heeft plastic, een echte plaag van de hele ecologie, stevig wortel geschoten in het natuurlijke landschap en "verovert het territorium", waardoor de bewoners van de oceaan, weekdieren, vissen en zeevogels gedwongen worden om ernaast te kruipen. En in de diepten van het eiland kwam ik een enorme stortplaats met bouwafval tegen. Een echt trieste foto, zorgvuldig verborgen voor buitenlanders. Alleen bij de ingang van een van de stranden zag ik twee tanks voor gescheiden inzameling van afval en een poster waarop toeristen wordt gevraagd om voor de flora en fauna van het eiland te zorgen. De sfeer van Cuba is erg dubbelzinnig. Voor mezelf concludeerde ik dat Cubanen, moe van armoede, troost vinden in drinken en dansen. Hun "afkeer" voor de dierenwereld en minachting voor de natuur is hoogstwaarschijnlijk het aanvankelijke gebrek aan elementaire eco-educatie. De grenzen van het eiland, open voor toeristen, zijn strak gesloten voor de burgers zelf: 90% van de bevolking kijkt naar het buitenland alleen van de schermen van oude buis-tv's, en internet is hier een luxe die beschikbaar is voor zeer rijke mensen. Er is geen uitwisseling van informatie met de buitenwereld, geen verandering in ervaring en kennis, dus er is een stagnatie, niet alleen op het gebied van eco-educatie, maar ook in de ethische houding ten opzichte van alle levende wezens. In een tijdperk waarin de hele wereld geleidelijk tot het besef komt dat "de aarde ons gemeenschappelijk huis is en dat ze beschermd moet worden", is Cuba, als een afzonderlijke planeet tussen de eilanden van Latijns-Amerika, en de hele wereld als geheel, draaiend om zijn as, levend met verouderde concepten. Naar mijn mening is er geen vrijheid op het eiland. Ik heb geen trots gestrekte schouders en blije gezichten van mensen gezien, en helaas kan ik niet zeggen dat Cubanen dol zijn op hun grote erfgoed in de vorm van de natuur zelf. Hoewel zij het is die de belangrijkste attractie is, waarvoor het de moeite waard is om het eiland "vrijheid" te bezoeken.